W jednym z poprzednich artykułów skupiłyśmy_liśmy się na zdiagnozowaniu problemów bariery naskórkowej, teraz zaś zastanowimy się, jakie składniki mogą okazać się wsparciem w jej odbudowywaniu.
Uszkodzona bariera naskórkowa skóry – co to znaczy?
Bariera naskórkowa składa się z dwóch części:
- warstwy korneocytów, czyli martwych komórek budulcowych warstwy rogowej naskórka,
- cementu międzykomórkowego, czyli spoiwa z mieszaniny lipidów, które łączy keranocyty ze sobą.
Na powierzchni skóry znajduje się płaszcz hydrolipidowy – mieszanina wody i lipidów, które pochodzą z wydzielin gruczołów potowych oraz łojowych. Reguluje on pH skóry, natłuszcza ją i redukuje negatywne skutki oddziaływania szkodliwych czynników zewnętrznych.
Jeśli uważnie przeczytałaś_eś nasz artykuł o tym, w jaki sposób rozpoznać uszkodzoną barierę naskórkową skóry, to wiesz już, że objawia się to przeważnie:
- swędzeniem, pieczeniem i zaczerwienieniem skóry,
- nadwrażliwością na stosowane kosmetyki,
- nadwyżkową produkcją sebum.
Niewłaściwe nawyki pielęgnacyjne, a także różnego rodzaju osobnicze uwarunkowania (czytaj: genetyczna podatność na różne anomalie skórne) czy choroby (jak atopowe zapalenie skóry) mogą osłabiać barierę naskórkową i prowadzić do wyżej wymienionych problemów.
Naruszony płaszcz hydrolipidowy odbudowuje się sam!
Podczas każdego mycia skóry, płaszcz hydrolipidowy jest usuwany z jej powierzchni. Ale bez obaw!
Po upływie od około 1 do 1,5 godziny zdrowa skóra samodzielnie tworzy go na nowo.
„Zdrowa” – słowo-klucz! Jeśli problemy skórne mają głębsze podłoże, może ona nie funkcjonować efektywnie, co może negatywnie wpłynąć na proces odbudowywania się płaszcza hydrolipidowego.
Jak odbudować uszkodzoną barierę naskórkową?
Zwracaj uwagę na pH kosmetyków
Skóra ludzka ma lekko kwaśny odczyn, co stanowi naturalną barierę i ochronę przed negatywnym oddziaływaniem bytujących na skórze bakterii.
Powinno się używać takich kosmetyków o odczynie zbliżonym do naturalnego pH skóry, wynoszącego od około 4,7 do 5,6.
Zoptymalizuj swój face care
Twoja rutyna pielęgnacyjna powinna opierać się na produktach i składnikach, które wzajemnie się uzupełniają. Bardzo łatwo jest wpaść w zakupowy wir, szczególnie kiedy na rynku pojawiają się kolejne kosmetyczne nowinki. Wiesz, jak to działa: „skoro mojej przyjaciółce pomogło, to może i mi się przysłuży?”. Tym sposobem Twój portfel chudnie, a skóra jest przebodźcowana, co może negatywnie odbić się na jej kondycji.
O tym, jakie elementy są niezbędne w podstawowej rutynie pielęgnacyjnej twarzy, napisała Paulina Pomaska. Zachęcam Cię do lektury tego artykułu!
Jakie składniki są pożądane w pielęgnacji podrażnionej skóry?
Składniki aktywne
Substancje czynne to te składniki kosmetyków, które determinują ich docelowe działanie (na przykład nawilżające).
- Niacynamid – pochodna witamina B3, znany również jako witamina PP. Poprawia funkcje bariery naskórkowej poprzez zwiększenie ilości ceramidów oraz lipidów międzykomórkowych. Badania wykazały, że aplikacja preparatu z niacynamidem dwa razy dziennie może zmniejszyć stan zapalny skóry, ograniczyć transepidermalną utratę wody i zwiększyć grubość warstwy rogowej naskórka.
- Wąkrota azjatycka – wykazano, że aplikacja kosmetyków, które zawierają jej ekstrakt, zwiększa nawilżenie skóry (czyli zawartość wody w warstwie rogowej naskórka) oraz zmniejsza przeznaskórkową utratę wody i nasilenie rumienia. Ze względu na swoje działanie przeciwzapalne może łagodzić objawy wynikające z uszkodzenia bariery naskórkowej.
- Skwalan (stabilna pochodna skwalenu – elementu płaszcza lipidowego) – ma silne właściwości nawilżające, jednak nie pozostawia na skórze tłustego filmu. Skutecznie zatrzymuje też wilgoć w warstwie rogowej naskórka, minimalizując transepidermalną utratę wody.
Okluzyjne środki nawilżające
To substancje, które tworzą na powierzchni skóry barierę zapobiegającą nadmiernej transepidermalnej utracie wody. Ta ochrona umożliwia uzupełnianie zawartości wody w warstwie rogowej naskórka przez jego głębsze warstwy i skórę właściwą.
Do okluzyjnych środków nawilżających zaliczamy między innymi:
- wazelinę – według ekspertów, jest ona w stanie blokować nawet 99% przeznaskórkowej utraty wody,
- oleje roślinne (na przykład kokosowy czy rycynowy),
- sterole (między innymi cholesterol, ceramidy).
Humektanty
To związki, które wiążą cząsteczki wody oraz przyciągają je z głębszych warstw naskórka i skóry właściwej. Niektóre humektanty mogą przez to wzmagać transepidermalną utratę wody, dlatego warto jednocześnie stosować okluzyjne środki nawilżające.
Alfa-hydroksykwasy (czyli kwasy AHA) to grupa kwasów glikolowego i mlekowego. Są skutecznymi humektantami, które powodują złuszczanie się warstw naskórka i poprawiają funkcję barierową skóry poprzez zwiększenie poziomu ceramidów. Kwas mlekowy w stężeniu do 12% stanowi popularne narzędzie w walce z suchą skórą czy tak zwaną rybią łuską.
Innym popularnym humektantem jest na przykład gliceryna.
Emulgatory
To kolejna grupa substancji powszechnie występujących w preparatach nawilżających. Zapobiegają one rozwarstwianiu się składników kosmetyku, które (w normalnych warunkach) chemicznie nie były w stanie się ze sobą połączyć. Dzięki emulgatorom powstały preparat (czyli emulsja) jest stabilny i odpowiednio lepki.
Należą do nich między innymi:
- kwasy tłuszczowe (na przykład kwas stearynowy),
- wyższe alkohole (na przykład cetylowy),
- cholesterol,
- lanolina.
Uwaga, ciekawostka! Niektóre z okluzyjnych substancji nawilżających mają też właściwości emulgujące! Przykładowo wspomniane wyżej substancje wykazują działanie charakteryzujące obie grupy składników.
Witaminy
Niacynamid to pochodna witaminy B3. Znany jest również jako witamina PP. Poprawia funkcje bariery naskórkowej poprzez zwiększenie ilości ceramidów oraz lipidów międzykomórkowych. Badania wykazały, że aplikacja preparatu z niacynamidem dwa razy dziennie może zmniejszyć stan zapalny skóry, ograniczyć transepidermalną utratę wody i zwiększyć grubość warstwy rogowej naskórka.
Witamina C ma bardzo szeroki zakres zastosowań klinicznych: od przeciwstarzeniowych po fotoochronne (czyli broniące przed negatywnym wpływem promieniowania słonecznego). Jest też niezbędna do prawidłowej syntezy kolagenu.
Pamiętaj: najlepszą kurację dostosowaną do konkretnych potrzeb Twojej skóry powinien_nna zaproponować Ci specjalista_tka. Nie wahaj się więc konsultować z kosmetologiem_ożką w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych dolegliwości skórnych!
A nasze artykuły niech będą dla Ciebie miłym drogowskazem. Na zdrowie!
Data dodania: 06/12/2022
Data aktualizacji: 22/02/2023
